Mich nervt eher, dass ich schon jetzt die 3 Batterie drinnen habe und das Auto ist erst im September übergeben worden. Hat das jemand?
Bei mir hat die erste Batterie ca. anderthalb Jahre gehalten, bis sich der Born deswegen gemeldet hat.
Recht vergleichbar mit meinen vorherigen Keyless-Fahrzeugen.
Wurde hier schon einmal disktutiert: "Kurvenlicht" nur im Schritttempo
Ich kann es auch nicht nachvollziehen, unter welchen Umständen es funktioniert oder nicht.
Manchmal schaltet es bei ca. 30km/h ein, manchmal erst kurz vorm Anhalten.
Ich habe gerade an einem 11kw go-e Charger von 31 bis 90% aufgeladen. Außentemperaturen lagen bei 1-2°C.
Ab etwa 85% wurde die Ladeleistung zunehmend gedrosselt. Zum Schluss etwa 11,5A also 8kW, obwohl die Wallbox 16A freigegeben hat.
Ob es jetzt an den kalten Temperaturen gelegen hat, kann ich nicht genau beurteilen. Werde das zum Frühling/Sommer hin mal beobachten.
Akkutemperatur lag nach dem Ladevorgang laut Carscanner bei 5-8°C (Min/Max).
Vorher habe ich leider nicht nachgeschaut, sollten aber um die 2-3°C gewesen sein, da das Auto vorher lange stand und die Fahrt zur Lademöglichkeit sehr kurz war.
Bist Du total unzufrieden mit deinem Born und wolltest eigentlich ein anderes Auto?
Im Gegenteil. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden und würde den Born wieder kaufen, wenn er z.B. bei einem Unfall ein Totalschaden wäre.
Für mich gibt es aktuell keine bessere Alternative (subjektiv). Das wird sich schlagartig ändern, wenn das Facelift mit neuer Hardware und SW4.0 zu kaufen ist.
Dennoch sind viele dieser Punkte für mich Softwarethemen, die verbessert werden könnten (und da wird man von Cupra/VW/Cariad ziemlich im Stich gelassen).
Und wenn man hier durchs Forum geht, haben viele Nutzer ähnliche Probleme und Verbesserungsvorschläge.
Also ja, ich bin zufrieden und fahre den Born gerne, aber da ist noch deutlich Luft nach oben.
Meine Befürchtung ist, dass mit dem anstehenden Facelift des Borns alle Bestandsfahrzeuge bei SW-Updates in die Röhre gucken werden.
Warum hat das Laden per Ladeziegel eine nochmal deutliche höhere Ladeverluste als an einer 11kW Wallbox?? Das musst Du mir erklären.
Die Antwort hat wildorp ja schon geliefert.
Aber lädst du dann sonst wirklich ausschließlich an DC-Schnellladern? Weil manchmal frage ich mich, ob DC-Laden wirklich so viel verlustärmer ist.
Ich habe bisher zweimal an 150kW+ Schnellladern quasi von fast leer auf 100% geladen. Einmal 80,95kWh von 1 auf 100% und gut ein Jahr später 79,02kWh von 0 auf 100% (deutlich Kälter, weniger Kühlung).
Vergleiche ich das mit bisherigen AC-Ladevorgängen mit ähnlichem Ladehub, liege ich z.B. bei 77,08kWh (1 bis 100%), 77,66kWh (5 bis 100%), 81,95kWh (0 bis 100%, vorher ca. 20km unter 0% gefahren) und 79,02kWh (0 bis 100%).
Erkläre mir das so, dass zwar bei AC die Verluste im OnBoard-Ladegerät deutlich höher sind, bei DC aber viel in Abwärme und der notwendigen Kühlung des Akkus verloren geht.
Aber das ist eigentlich ein ganze anderes Thema und hat nichts mit der Unzufriedenheit mit diesem Auto zu tun 
was für "bekannten SW Probleme"??
Ich habe keine -Du?
Also das ist mittlerweile die Liste, die ich zu Softwarethemen von meinem Born führe (ob Bugs, fehlende Features oder Kleinigkeiten kann jeder für sich selber beurteilen):
Und das dürfte wohl jedem bekannt sein, dass wenn ich Wechselstrom in Gleichstrom umwandle Verluste entstehen. Daher kaufe ich mir auch keine Wallbox und lade nur zur absoluten Not mit meinem Ladeziegel 1 Phasig vom Netz.
D.h. du lädst immer über Gleichstrom? An welchen Ladesäulen? 50kW oder 150kW+? Oder hast du dir eine DC-Wallbox für zu Hause zugelegt?
Ob das so viel besser ist als ein bisschen Ladeverluste an der AC-Wallbox hinzunehmen, ist für mich fragwürdig.
Das Laden per Ladeziegel hat ja außerdem nochmal deutlich höhere Ladeverluste als an einer 11kW Wallbox.
Das hat ja nichts mit seiner Rechnung zu tun. Wenn er seit dem letzten Mal auf 80% Laden 38kWh nachladen musste und nur 93km in der Zeit gefahren ist, passt das schon mit den 41kWh/100km.
Ich habe aktuell auch fast 40kWh/100km in der "Ab Laden"-Anzeige, weil ich die letzten Tage nur sehr kurze Strecken gefahren bin und teils mit Heizung lange im Verkehr stand.
Dazu kommt dann evtl. noch Heizen per App ohne an der Wallbox angesteckt zu sein, was nicht in den angezeigten Durchschnittsverbrauch eingeht.
Gerade mit der Heizung bei solchen Temperaturen können sich die Werte je nach Fahrprofil extrem stark unterscheiden. Noch deutlich mehr als im Hochsommer mit Klima.
Wer dann draußen parkt und jedes Mal die Akkuheizung noch zusätzlich mitläuft, liegt nochmals deutlich höher als jemand der in der (Tief-)Garage parken kann.
Ihr habt natürlich recht mit der Kritik wegen dem Satz zum Lüftermotor, da habe ich falsch gedacht und den Satz aus meinem ersten Post wieder gelöscht. (errarum humanun est)
Ja alles gut, war nur etwas verwirrend.
Wie genau die Wärmepumpe, Heizelement und A/C-Funktion angesteuert werden, weiß ich auch nicht. Da wird es wohl hier Experten geben, die das besser erklären können.
Ich habe bei mir nur feststellen können, dass A/C aus oder an so gut wie keinen Unterschied macht. Die Heizung ist der Hauptverbraucher bei solch kalten Temperaturen.
Ich verstehe den Fall nicht ganz. Kannst du das nochmal näher erklären?
Wenn du die Klimatisierung ausschaltest, ist sowohl die Heizung als auch A/C d.h. in dem Fall wohl eher die Lufttrocknung statt Kühlung deaktiviert.
Daraus folgt, dass bei 5kW Verbrauch im Stand auf 0,8kW die Heizung 4,2kW benötigt haben muss.
Durch deaktivertes A/C bleibt die Heizung weiterhin aktiv und nur die Luftkühlung/Lufttrocknung-Funktion wird deaktiviert.
Warum sollte bei -2,5°C dann der Standverbrauch deutlich absinken, wenn nur die Heizung aktiv ist? Geheizt wird doch auch mit deaktiviertem A/C?
und wenn man mit dem "Startknopf" startet
vielleicht passiert das dann nicht
Das funktioniert nur, wenn man sich nicht hingesetzt hat. Also im Stehen von außen mit dem Startknopf die "Zündung" aktiviert, bleibt er auch erstmal ohne Fahrer an.
Schwierig umzusetzen während man das Auto aus der Garage fahren will Einmal hingesetzt und aufgestanden, geht er wieder aus.
Ansonsten kannst du ihn nur überlisten anzubleiben, indem du so einen einfachen Gurtstecker ins Gurtschloss des Fahrers steckst.
Dadurch ist die Erkennung im Sitz überschrieben und er bleibt auch beim Aussteigen an. Aber auch das ist nicht wirklich praktikabel, jedes Mal den Stecker herauszuholen.
Benutze ich nur, wenn ich mal etwas ausprobieren möchte und öfters hintereinander ein- und aussteige.
Tippfehler oder wirklich so hohe Ladeverluste?
Nein, das sind die richtigen Werte.
Sollte normalerweise bei meinem 77kWh Akku bei ca. 17kWh gewesen sein.
Der Rest ist dann wahrscheinlich die Akkuheizung, die parallel zum Ladevorgang den Akku erwärmt hat.
Außerdem habe ich schon festgestellt, dass die Lademengen im Vergleich zum Akkustand schon mal ungenau sein können, je kleiner der Ladehub ist.
