Beiträge von city_lion

Zitat von Elektroniker

"Löschschaum weil die Batterie immer wieder in Brand gerät"

und

"Motorhaube aufschneiden um besser an den Brandherd zu kommen"

klingt nicht danach als hätte die Feuerwehr dort viel Ahnung von Elektroauto-Bränden ...

Nunja - die löschende Freiwillige Feuerwehr der Stadt Oberndorf hat ja zahlreiche Bilder veröffentlicht - da kann man schon sehen, dass es wohl noch einen Brandherd unter der Motorhaube gegeben hat. Es wird sich ja irgendwann das Kältemittel entzündet haben und dann alles was eben aus Plastik sich noch unter der Haube findet. Dann mit Schaum zu abzulöschen ist m.W. bei PKW generell üblich, da damit verhindert wird das weitere Brandmasse, i.d.R. Kunststoffe die ja im PKW heutzutage überall zu findet sind, sich weiter entzündet.

Zitat von Benni

Mehr ... sind bei mir trotz 77kWh Akku nicht drin, weil sonst mein Born es nicht schaffen würde im Alltag ... würde sich der Wagen nicht mehr rechnen ...

Das Thema scheint dir echt sehr wichtig. In jedem Thread in dem du schreibst kommst du über kurz oder lang auf dieses Thema - aber eine Rechnung ggü. anderen Autos habe ich noch niemals gelesen. Dabei müsste meines Erachtens der Born mit Abstand das günstigste Auto im Unterhalt sein, dass du je für deine Langstrecken-Pendelei gefahren bist.

Zitat von BlueBorn25

ich frage mich nur was ist das für eine Updatestrategie bei Cupra.

Für mich bin ich zur Antwort gekommen: Die haben schlicht Angst, dass beim Update was schief gehen könnte und das Auto mit halben Updates dann komplett ausfällt und teuer in die Werkstatt gebracht werden muss. Die verfolgen immer noch den Ansatz aus den 90ern wo der Grundsatz galt "never touch a running system"

In Zeiten, in denen jeder Softwarehersteller - sei es Smartphone, PC oder ganze Serverfarmen - versucht zwanghaft alle Kunden zeitnah auf den aktuellen Softwarestand zu halten um nicht so viele verschiedene Versionen supporten zu müssen ist das natürlich irgendwie aus der Zeit gefallen. Ich z.B. betreue beruflich eine Unternehmenssoftware - da wird jede Version nur 3 Monate unterstützt. Jeden Monat kommt eine neue "stable" Version - wir sind also mind. 4 mal im Jahr gezwungen upzudaten. Ansonsten bekommt man im Support vom Hersteller nur als Antwort - dann spielen sie erstmal die aktuelle Version ein und dann reden wir weiter...

Zitat von cobracobra

Moin,

warum kaufen oder leasen denn hier die meisten den Born mit kleinem Akku? Klar ist der billiger aber für mich spielt die größere Reichweite eine sehr große Rolle. Die meisten sehr günstigen Leasingangebote gehen ja auch mit dem kleinen Akku raus.

Weil mir das nicht wert ist. Ich bin zuletzt Aalen - Berlin mit dem 60er nur mit einem einzigen Ladestop gefahren. Das wäre mit dem Großen nicht anders gewesen. Bei der Rückfahrt, dann allerdings Berlin - Stuttgart, sind es drei Stopps geworden, weil ich da ich da einfach nicht so gut ausgeschlafen war und einfach mehr Pausenbedürfnis gehabt hatte. Da hätte sowohl bei der Hin- wie Rückfahrt der große Akku kein Unterschied gemacht - vermutlich hätte ich dann den Akku gar noch weniger weit runtergefahren und mit einer dann schlechteren Ladekurve genauso lang gestanden. Ich kenn mein Körper und weiß was ich dem Auto zu trauen kann - ich fahr ihn auch ohne Angst auf unter 5% runter. Mir reicht die Strecke die der 60er kann völlig. Für die gesparten 6000 Euro bzw. entsprechend aufs Leasing umgerechneten Beträge leiste ich mir lieber ein besseres Hotel oder mehr Urlaubstage.

Paule106
Wenn du in 5 Monaten knapp die Hälfte deiner vereinbarten Leasing-Kilometer gefahren bist kommst du doch gut hin. 100% dürften es die wenigsten treffen. Man weiß ja nie was sich in der Leasingzeit an Lebensumständen oder Gewohnheiten ändert. Warum soll man das ändern lassen? In meinem Leasingvertrag steht ziemlich genau drin ab wann und wieviel Nachzahlung oder Rückerstattung fällig wird. Es gibt ja da keine "Vertragsstrafen" oder Verlust an Leistungen die man nicht mehr erhält, wie bei Versicherungen. Manchmal ist sogar das "Überziehen" der Kilometer günstiger als gleich ein Vertrag mit hohen Kilometern zu nehmen.

Zitat von Videoknecht

Kannst Du einen OBD-Dongle und Carscanner, der auf solche Details zugreifen kann, empfehlen?

Ich kann dir sagen, dass ich diesen OBD Dongle von ujinzhou mal gekauft habe https://www.amazon.de/dp/B0DMVF2RXS. Ob ich ihn empfehlen will - na ich weiß nicht. Er tut mit CARScanner, mit ABRP, das ich neulich ausprobiert habe, tut er schon wieder nicht mehr.

Kann mir gut vorstellen, dass andere OBD-Dongle besser sind und auch ne bessere Anleitung zum Einrichten dabei haben - ich meine das war irgendwie nedda ganz klar die ersten Versuche bis es mal verbunden war. Ich mache das ja auch nicht täglich - hab den Dongle auch nicht permanent im Auto stecken.

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Videoknecht mutig mutig so einen Hochvolt-Inverter aufzuschrauben und nach Leistungs-Transistoren und Dioden zu schauen. Wenn denn, dann ist das was du gesehen hast ist vermutlich schlicht eine sogenannten "Inverterdiode" oder "Schutzdiode" die soll Transistoren bzw. Kondensator (wenn denn verbaut), vor schädlichen induzierten Rückströmen schützen. Letztendlich machen diese natürlich den Inverter auch zum Gleichrichter - aber das soll ja auch ebenfalls gesteuert erfolgen - so einfach wird es nicht sein. Eine kaputte Inverterdiode würde definitiv zu weiteren Schäden führen, insbesondere bei der ja extrem hohen induktiven Last, die der Motor darstellt. Würde mich schon wundern wenn dein Auto dann noch einen Meter weiter fährt.

Anstatt in die ganze Hochvolt Schutzausrüstung um das alles abzuklemmen um in den Inverter zu schauen, würde ich eher in einen OBD-Dongle investieren. Ist für den Leihen sicher der bessere Einstieg.

Zitat

"Ich bin eben in D mit ca. 50 km/h einen Berg hinunter gefahren und habe dann gebremst. Der grüne Balken hat etwa 1/3 bis maximal zur Hälfte ausgeschlagen.

Weiter habe ich ihn bei keinem meiner Kurztests gebracht. Was sagt Dir das?"

Hast du dabei mit dem Bremspedal rekuperiert oder nur über Entlastung des Fahrpedals im B-Modus? Wenn der grüne Reku-Balken nicht an den Anschlag geht, dann heißt das, dass das BMS oder die Fahrsituation (Rutschgefahr) oder die Ansteuerung aufgrund der Einstellung D/B und ggf. adaptiv dazwischen nicht mehr Reku zulässt, wobei sich bei letzterem durchs Bremspedal die Reku steigern lässt. Aber ich meine bei unter 50km/h sehe ich auch nie die volle Rekuleistung im Fahrerdisplay, dass sollte man schon bei Landstraßentempo 100km/h testen.

Zitat

Sollte eine Zelle einen Treffer haben, müsste ich da nicht auch eine Veränderung bei AC-Laden feststellen?

Dein Akku hat eine Lade-Entlade-Leistung in Dimensionen von bis zu 170 bis 240 kw. Da ist all das was an Leistung durch deine Wallbox (max 11kw) geht Spielkram. Du musst schon an den Schnelllader und dann auch sicher sein, dass der Akku warm ist - sonst ist das bloßes Raten, ob die Leistung jetzt temperaturbedingt oder aufgrund von defekten Zelle schwächelt. Ein guter Weg ist einfach nach Spannungsdifferenzen der einzelnen Zellen per OBD und Carscanner zu suchen, am besten sogar unter Last während dem Fahren. Wenn sich der Verdacht bestätigt ist die sicherste Bestätigung ggü. der Werkstatt ein durchgeführter Akkutest z.B. von Aviloo.

Neben einem BMS/Akku Thema kann man sich noch viel Anderes vorstellen. Vielleicht spinnt auch einfach nur die Software oder irgend ein Steuersignal und dein Inverter bekommt einfach nicht die Info, dass er höher Rekuperieren soll. Vielleicht meldet ein ESP-Sensor Schlupf, entweder weil Defekt oder weil ein Rad/Bremse nicht mehr frei dreht und unterbindet daher die Reku. Vielleicht hat ein Reifen einfach Luft verloren - aber dann sollte ja auch ne andere Meldung kommen. Vielleicht hast auch recht und die Motorelektronik ist defekt. Vielleicht verschwindet das Problem irgendwann von selbst.

Ferndiagnose ist nicht möglich. Ist alles nur als Brainstorming zu verstehen.

Zitat von Videoknecht

Hatte ich vergessen zu erwähnen: die Beschleunigung ist unverändert sehr gut.

Ich stelle mir die "Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb" (also den Inverter) so vor:
Im Fahrbetrieb ist es ein reiner Wechselrichter, der aus Hochvolt-DC einen Drehstrom erzeugt (wie bei einer PV-Anlage).

Natürlich noch geregelt (Vorgabe Gaspedal) und mit Verbindung zum ABS-Steuergerät.

Wenn rekuperiert wird, arbeitet der Antriebsmotor als Drehstromgenerator.

Nun liefert er dreiphasigen Wechselstrom, im Inverter gleichgerichtet werden muss.

Aus meiner Sicht wird jede Phase einzeln gleichgerichtet und dann DC-seitig zusammengeführt und zum Laden der Batterie verwendet.

(...)

So nun das eigentliche Problem: wie weise ich dem Freundlichen bzw. der Garantieversicherung nach, dass ein Defekt vorliegt?

Gibt es denn keine Sollwerte, die man messen kann (so wie auf einem Bremsenprüfstand)?

Also konkret: Verzögerungs-Sollwerte bzw. Ladestrom-Sollwerte der Batterie bei Maximal-Rekuperation?

Alles anzeigen

Also das mit den "ausgefallenen" Phasen kann man ausschließen. Für die Wechselrichtung wie Gleichrichtung wird die selbe Leistungselektronik verwendet. Ein Inverter bzw. Wechselrichter ist per se immer auch gleichzeitig ein Gleichrichter. Wenn da ein eine Phase fehlen würde dann würdest du das merken bzw. das Auto würde gar nicht mehr fahren.

Wie gut rekuperiert er denn in D wenn man aufs Bremspedal tritt? Die Reku gibt es ja nicht nur in B sondern das erkennt man ja an der Leistungsanzeige.

Wenn man es ganz genau wissen will nimmt man einen OBD-Dongle und Car-Scanner-App, diese gibt dir die aktuelle Reku-Leistung in KW genau aus.

Prüfen würde ich auch mal den Akku, die einzelnen Zellspannungen oder ohne Car-Scanner zumindest die Ladeleistung an einem HPC. Vielleicht hat auch ein Akku-Block ein Schuss weg und das BMS lässt einfach keine höhe "Ladeleistung" bzw Reku während dem Fahren zu.

Vielleicht kann ich die Tage da auch mal Referenzwerte von Meinem auslesen, wird nicht genau stimmen, weil habe ja ganz anderes Modelljahr und Akku aber um ein Vielfaches sollte er nicht abweichen.

Auch bei mir ohne Wärmepumpe stellt sich dieser Effekt ein.

Meine Vermutung ist, dass dies eine klassische Überregulierung eines trägen Systems ist, bei dem die Steuerung ihre Auswirkung ihrer Einstellung zu spät mit bekommt und dann eben zu spät mit der gegensätzlichen Einstellung versucht wieder zurück zu steuern.

Da ich im Auto eh empfindlich gegen das Angeblasen reagiere, habe ich die Lüftereinstellung nicht auf Auto - sondern auf kleinste Stufe eingestellt. Dann wird es zwar nicht so schnell kuschelig warm, dafür ist auch die Gegenreaktion beim Überschreiten des Zielwertes nicht so stark bzw. ich meine die Regelung pendelt sich viel besser auf den Zielwert ein. Auf den zwei Langstrecken vergangene Woche musste ich nur mal zwischen 20 und 22 Grad die Einstellung ändern um mich wohl zu fühlen. Selbst meine Mitfahrer, die gerne mal frieren, haben sich dieses mal nicht beschwert.

Ich meinte du schriebst vom "Hausanschlusskasten", nicht vom Trafo auf der Straße. Dort kann man jede Phase für jeden Hausanschluss rotieren wie man will und wie ich verstanden hatte wurde dort sogar Phasen abgeklemmt und überbrückt. Aber scheinbar war das ein Missverständnis.

Und natürlich kann man auch den Anschluss der Wallbox rotieren. Dass natürlich der Elektriker des Netzbetreiber sich dafür noch zuständig fühlt glaube ich weniger.