Kannst ja, mal (testweise) den Stecker vom jeweiligen Dämpfer ziehen oder die Sicherung des DCC-STG. Ich bin über 1 Jahr lang so herumgefahren (Formentor) um das Poltern zu reduzieren. 
Beiträge von Nick Croft
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Mit Tierferlegung passt besser hierher
: RE: Tieferlegungssatz und Spurplatten -
Aber selbst der Zweitschlüssel ist leer und der wurde noch nie benutzt.
... was aber nicht bedeutet, dass er keinen Strom verbraucht.
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Ich bin ja eher nicht der Typ, der hier mit rosa-roter Brille unterwegs ist und beim Formentor (VFL) hatte ich wegen (zunehmend) mangelnder Funktionalität und geringer Zuverlässigkeit das CONNECT-Abo nach 1 Jahr auslaufen lassen. Beim Born hatte ich bisher noch keinen Grund, mich über die App oder Verbindung zu beschweren. Einzig die lange Rückmeldezeit beim Aktivieren der Klimatisierung nervt, aber das hängt wohl damit zusammen, dass das Fahrzeug und die betroffenden STG erstmal "hochfahren" müssen. Das Fahrzeug steht (wie auch der Formentor zuvor) primär unter einem CarPort neben einer massiven Garage.
Schade finde ich jedoch, dass damals die Option "Fahrdaten" entfernt wurde. Gerade beim Umsteig auf einen Stromer finde ich es interessant, daheim in Ruhe die Verbräuche der gefahrenen Strecken zu checken. -
Heckansicht (leider vergessen, eines von „vorher“ zu machen):
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So, nun kann ich auch mal ein paar Fotos beitragen (quasi für‘s Archiv).
Eigentlich wollte ich (nur HA) 2x 15mm montieren, die hatte ich noch übrig vom Ateca. Beim Betrachten einiger User-Fotos empfand ich es aber doch als zu unharmonisch, besonders wegen der verhältnismäßig schmalen Werks-Bereifung (215er auf 19“).Naja, hätte ich die 15mm-Teile montiert, würde ich sie wohl darauflassen, aber nachdem 2x 12mm bei Amazon grad im Angebot waren (H&R, sonst immer SCC) und ich noch passend lange Schrauben hatte, wurden die heute montiert.
Wie hier bereits einige Male geschrieben, ist es die eher dezente Variante, die wenig auffällt und eigentlich so ist, wie es ab Werk sein sollte. Ich denke, dass ich es dabei belasse.
Erschreckend finde ich, wie verrostet die Naben und Auflageflächen nach nur 700km waren!
Die Spurplatten ließen sich erst nach Abtragen des Rosts per Schleifpapier aufsetzen. Wenn auch oft verhasst, habe ich (dünn) alle Flächen mit Kupferpaste bestrichen, quasi als Korrosionsschutz.
Fotos „vorher“:IMG_4675.jpgIMG_4679.jpgIMG_4680.jpg
Fotos „nachher“ (12mm je Rad):
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Ich wollte es zwar nicht wahrhaben, weil mein iPhone 15pro (mit NoName-TPU-Hülle) zur Zufriedenheit mit normalen QI-Ladern arbeitet ohne übermäßige Wärmeentwicklung, aber diese Ladeablage im Born… Puh, wenig Ladung, viel Wärme.
Habe nun meine USB-Beleuchtung (für das Fach unter der MAL) geopfert und ein USB-C Ladekabel eingesteckt. Ich lade zwar selten im Auto, aber wenn, dann soll’s auch schnellstmöglich sein.
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Solange du nicht planst, das Fahrzeug zum "History" zu machen, lohnt sich der Aufwand nicht und ist m.E. auch nicht wertsteigernd bei Wiederverkauf.
Ich persönlich glaube kaum, dass heutige Fahrzeugmodelle für solch lange Lebenszeit designed sind - vorher "fressen" einen die Kosten wegen STG-Ausfälle auf (oder neues Lenkrad, oder... oder...)
Die meisten, teils noch auftretende Rost-Probleme entstehen durch Nachlässigkeiten im Lack, z.B. Schweißnähten o.ä. , dagegen schützt keine Konservierung von innen. -
Schwer nachvollziehbar, nach welchen Kriterien entschieden wird, welche Modelle in Auftrag gegeben werden. Den Tavascan gab es zeitnah bei Vermarktung, den Formentor erst Jahre später nur als Facelift. Den ID.3 gibt es auch schon länger in 1:43.
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*ohne Gewähr bzw. in Eigenverantwortung*
Von einer intakten Grundeinstellung ausgehend, habe ich meinen linken, vom Service zu hoch eingestellten Scheinwerfer, nun selber justiert.Sicherheitshalber sollte man vorab nach Abstellen des Fahrzeuges das autom. Auf-/Abfahren der Scheinwerfer initieren, z.B. durch ZÜNDUNG AUS/AN. Leider konnte ich per VCDS keine passende Option für die MEB-Plattform finden.
Die Absenkung des Lichtkegels bzw. des "Leucht-Mittelpunkts" sollte 1% betragen, also z.B. bei 12m Abstand dann 12cm niedriger als wenn das Fahrzeug direkt vor der Wand steht.
Einstellschraube 1: HORIZONTALE Einstellung - Drehen im Uhrzeigersinn: Lichtkegel wandert nach links (könnte beim rechten Scheinwerfer anders sein)
Einstellschraube 2: VERTIKALE Einstellung - Drehen im Uhrzeigersinn: Lichtkegel wandert höher (sollte für beide Seiten gelten)
Üblicherweise wird ein 6mm-Sechskant-Dreher verwendet, vorzugsweise kein Kugelkopf, den man möglichst senkrecht ansetzt. Ein Kreuzschlitz-Dreher geht auch, lässt die Kunststoff-Schraube aber schneller "ausnudeln". Der Dreher sollte für die recht tief liegende Schraube "2" (vertikale Verstellung) ausreichend lang sein. 20cm (wie dieser von Hazet, https://www.amazon.de/dp/B001C9VJF8) ist schon knapp, um ihn bequem drehen zu können. Die Schraube "1" bietet mehr Platz, für die reicht auch ein kürzerer Dreher.
Scheinwerfer Fahrerseite:
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